Critique du restaurant Thamee: Il se réinvente, mais la cuisine soul reste

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Thamee a un jardin d’herbes aromatiques sur son patio. Apparemment, chaque plante – citronnelle, menthe, coriandre, feuilles de citron vert – se fraye un chemin dans les boulettes de viande de porc haché vert doré du chef, denses, délicieuses, une touche aigre-douce. Vous pensez peut-être que vous savez à quoi vous attendre d’un samusa. La surprise ici est la forme et la texture ; le mien avait la taille d’un livre de poche et s’est brisé comme un croissant. Jafar Umarov, le sous-chef qui a inspiré le plat, est originaire du Tadjikistan, où ces pâtisseries feuilletées sont plus courantes. La garniture, de Law-Yone, est toute à elle : pommes de terre en dés (crues et cuites), petits pois et oignons relevés d’ail et de gingembre. Trois d’entre nous ont divisé l’apéritif et nous avons tous souhaité avoir commandé le nôtre. Pour intensifier le plaisir, une sauce au tamarin, foncée avec des haricots noirs chinois fermentés. « Nous sommes dans le funk », dit le chef.

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